{"id":4545,"date":"2019-11-26T06:00:04","date_gmt":"2019-11-26T05:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cantinanegrar.com\/amarone-levoluzione-stilistica-attraverso-il-cambiamento-climatico-2"},"modified":"2024-01-11T11:43:07","modified_gmt":"2024-01-11T10:43:07","slug":"amarone-levoluzione-stilistica-attraverso-il-cambiamento-climatico-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cantinanegrar.com\/it\/amarone-levoluzione-stilistica-attraverso-il-cambiamento-climatico-2","title":{"rendered":"Amarone, l’evoluzione stilistica attraverso il cambiamento climatico"},"content":{"rendered":"

Ricordate dove eravate nel 1987? Forse s\u00ec, forse no. Ma in quell’anno successe una cosa destinata a cambiare la nostra vita: la temperatura media europea aument\u00f2 di 1 \u00b0C (il cosidetto ” abrupt climate change”), dando inizio a conseguenze sul clima e ad eventi meteo estremi. In Valpolicella,<\/strong> nonostante l’effetto mitigante del lago di Garda<\/strong>, che dona ai territori limitrofi temperature di giorno pi\u00f9 basse e di notte pi\u00f9 alte, il cambio climatico<\/strong> \u00e8 avvenuto portando inverni pi\u00f9 caldi<\/strong>, giornate di pioggia intensa<\/strong> (70 mm) pressoch\u00e9 raddoppiate<\/strong> (da 12 tra 1962-1978 a 21 tra 1996-2014), vendemmie sempre pi\u00f9 anticipate<\/strong>. Al momento, per\u00f2, il cambiamento climatico non \u00e8 stato cos\u00ec catastrofico per l’Amarone, anzi,<\/strong> visto che dal 1997 al 2014 ne \u00e8 aumentata la vendita del 36 per cento<\/strong>. Secondo Daniele Accordini<\/strong>, enologo di Cantina Valpolicella Negrar: “Da vino prettamente elegante dall\u2019esile struttura, frutto di maturazioni lente, talvolta stentate<\/strong>, \u00e8 divenuto un vino di maggior spessore e vigoria estrattiva<\/strong>, con un quadro fenolico caratterizzato da tannini pi\u00f9 maturi<\/strong>“. Per cui, “la Valpolicella e i suoi principali vitigni autoctoni –<\/strong> Corvina, Corvinone e Rondinella – sono riusciti ad adattarsi molto bene al nuovo clima<\/strong>, trasformando i vini Amarone da stili locali a espressioni territoriali di carattere internazionale<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n

La prova del bicchiere<\/strong>. A testimoniarlo, la verticale di annate storiche – 2000, 2003, 2005, 2008 e 2013 – di Amarone della Valpolicella Vigneti di Jago Dom\u00ecni Veneti<\/strong>, un cru prodotto su terrazzamenti a secco nelle colline della valle di Negrar, vigneto coltivato a pergola veronese su suoli poveri, marnosi, ricchi di scheletro e intercalati da sottili strati di argilla, facili allo sgrondo. Prima informazione fornita ai partecipanti alla degustazione, la pi\u00f9 partecipata tra quelle in programma all’evento enologico organizzato lo scorso 18 novembre<\/strong> dalla cantina per confrontarsi con esponenti internazionali del mondo del vino su appassimento e futuro della cooperazione, l’aumento in crescendo del grado Babo<\/strong>, passato da oltre 24\u00b0 dell’annata 2000 agli oltre 26\u00b0 dell’annata 2013<\/strong>. Alla beva, quest’ultima \u00e8 risultata essere la pi\u00f9 strutturata<\/strong>, l’annata 2008 severa ed elegante<\/strong>, il millesimo 2005 di grande equilibrio gustativo-olfattivo<\/strong>, l’annata 2003 morbida e calda<\/strong>, mentre l’annata 2000 \u00e8 risultata essere la pi\u00f9 emozionante, straordinariamente giovane e vitale<\/strong>. “Oggi questo stile di maggiore longevit\u00e0, di pi\u00f9 marcata personalit\u00e0, riconoscibilit\u00e0 e unicit\u00e0<\/strong> guarda a nuovi e importanti orizzonti. Sono questi gli elementi che il consumatore desidera scoprire nell\u2019Amarone, autentica espressione di una peculiarit\u00e0 territoriale, frutto di tradizioni millenarie, esperienza, conoscenza e competenza. Soprattutto un vino che alla degustazione sappia donare emozioni forti, uniche, riconoscibili e irripetibili<\/em>“, ha affermato Accordini.<\/p>\n

Amarone, morbidezza non vuol dire dolcezza<\/strong>. L’unicit\u00e0 dell’Amarone, in quanto vino secco da uve appassite<\/strong>, secondo il danese Thomas Ilkjaer<\/strong>, esperto di vino ed autore della pi\u00f9 importante guida ai vini italiani nei paesi del Nord Europa “dovrebbe essere comunicata meglio<\/strong> da produttori, importatori e media in un mercato globale in cui si affacciano sempre pi\u00f9 Paesi vinicoli<\/em>“. Favorevole all’attuale presenza di tanti stili diversi di vino Amarone<\/strong>, per cui “i consumatori possono trovare oggi pi\u00f9 facilmente quello pi\u00f9 vicino al proprio gusto<\/strong><\/em>“, Ilkjaer ha avvisato del “pericolo” che l’Amarone venga percepito come vino liquoroso o vino dolce<\/strong>, cosa che non \u00e8. A questo riguardo, Accordini ha ricordato come non si debbano confondere gli zuccheri residui con la morbidezza conferita dalla glicerina e dall’acido gluconico durante l’appassimento<\/strong>, che \u00e8 “una sorta di lenta surmaturazione<\/strong>, in cui avvengono reazioni fisiche e chimiche che danno maggiore alcolicit\u00e0 e corposit\u00e0<\/strong>, quindi capacit\u00e0 al vino di conservarsi nel tempo. Un grande ruolo nel caratterizzare gli aromi dell’Amarone ha anche la muffa nobile,<\/strong> che agisce in modo perfetto in uve come la Corvina e il Corvinone che hanno bacca grossa<\/strong><\/em>“. Una tecnica, quella dell’appassimento di Recioto e Amarone<\/strong> che \u00e8 “la pi\u00f9 copiata d’Italia, ma solo a Verona \u00e8 una tecnica a servizio del vino e non un esercizio di stile<\/em>“, ha affermato Alessandro Brizi<\/strong>, caporedattore de L’Assaggiatore (Onav), che ha raccontato ai partecipanti i vini serviti nelle diverse masterclass.<\/p>\n

Vini dolci, rilancio di l\u00e0 da venire<\/strong>. Dall’appassimento in fruttaio<\/strong> praticato in Valpolicella, nell’open day si \u00e8 passati a parlare dell’appassimento in vigna<\/strong> praticato da Cristina Geminiani<\/strong> di Fattoria Zerbina<\/strong> (Ravenna). La produttrice, agronoma ed enologa, fin dalla sua entrata nell’azienda di famiglia, nel 1987, si \u00e8 messa alla prova con l’Albana<\/strong>, vitigno conosciuto pi\u00f9 per la sua generosit\u00e0 che per la sua finezza, decidendo di puntare sulla muffa nobile in pianta e sulla vendemmia scalare in stile Sauternes.<\/strong> Una scommessa vinta la sua, visto che lo Scaccomato Romagna Albana passito Docg<\/strong> \u00e8 il vino di punta che l’ha fatta conoscere, anche se la produzione \u00e8 di nicchia – 5 mila bottiglie<\/strong> su un totale di 180 mila bottiglie prodotte -, sia per la tecnica impiegata “per gestire uve botritizzate in vigna bisogna essere molto veloci nella raccolta e si \u00e8 costretti ad una spietata selezione<\/em>“, sia per il gusto dei consumatori, pi\u00f9 orientato alla versione secca di Albana<\/strong>, quadruplicata nelle vendite<\/strong> (da 5 mila bottiglie a 20 mila). Un’altra tipologia di appassimento, su stuoie per 10\/15 giorni<\/strong>, \u00e8 quella effettuata nella denominazione andalusa di Jerez<\/strong> per la produzione di Pedro Xim\u00e9nez<\/strong>, vino dolce naturale che trova maggior successo di beva e di vendita quando \u00e8 aggiunto ad alcune versioni dei vini fortificati, come il Cream,<\/em><\/strong> la tipologia pi\u00f9 importante commercialmente per l’area vinicola spagnola. “I vini di Jerez sono complessi e a volte di non facile approccio, ma la tradizione rimane la nostra parola chiave<\/strong>, il nostro punto di debolezza sono le troppe tipologie esistenti<\/strong>, che creano confusione nei consumatori<\/em>“, ha dichiarato Carmen Aumesquet,<\/strong> direttrice promozione del Consorzio vini di Jerez, Manzanilla e Brandy de Jerez<\/strong>.<\/p>\n

“Sulla tavola degli italiani, 6 bottiglie su 10 provengono da cantine cooperative”<\/strong>. A dirlo, Alessandro Brizi<\/strong>, che ha affermato come “il valore della cooperazione<\/strong> non sia tanto nel produrre merci ma nel preservare anche quel mezzo ettaro di vigneto che altrimenti sarebbe abbandonato<\/strong><\/em>“. Una delle differenze emerse nel confronto con Les Vignerons de Tutiac di Bordeaux<\/strong>, una delle pi\u00f9 grandi cooperative francesi, frutto anche di fusioni, fondata nel 1974, 700 soci per circa 6 mila ettari di vigneto, 40 milioni di bottiglie prodotte, 8 centri di viinificazione e 2 di imbottigliamento, un giro d\u2019affari di 100 milioni euro, sta proprio negli ettari di vigna posseduti dai conferitori: per Tutiac, circa 20 ha contro i 2,5\/3 ha dei soci della cantina cooperativa negrarese<\/strong>. Ad unire le due realt\u00e0 cooperative vinicole<\/strong>, l’attenzione per il lavoro in vigna, la valorizzazione dei vini in cantina, la ricerca, l\u2019innovazione, la sostenibilit\u00e0 economica, sociale e ambientale. Renzo Bighignoli<\/strong>, presidente di Cantina Valpolicella Negrar, ha applaudito alla bont\u00e0 del confronto di esperienze<\/strong>, “ci \u00e8 stato utile nel capire l’importanza di esaltare le singole specificit\u00e0 territoriali,<\/strong> ricercando nella tradizione e nell\u2019originalit\u00e0 delle proprie produzioni quel tocco di personalit\u00e0 inconfondibile che permette di vincere la sfida dell\u2019omologazione<\/strong><\/em>“. E se la cooperativa bordolese punta sul ros\u00e9<\/strong> in un momento di cisi dei vini rossi della denominazione ed apre il primo wine bar nel centro di Bordeaux<\/strong>, la cantina cooperativa negrarese scommette sempre pi\u00f9 su se stessa<\/strong>: “Esportiamo in 39 Paesi<\/strong>, non abbiamo nessuna paura a competere sulla qualit\u00e0 con i pi\u00f9 importanti brand privati<\/strong>, il cui lavoro di promozione e valorizzazione della denominazione \u00e8 innegabile, ma il futuro del vino \u00e8 sempre pi\u00f9 nella cooperazione e in aziende agricole di qualit\u00e0 che gestiscono direttamente il vigneto<\/strong>: filiera corta e un buon rapporto qualit\u00e0\/prezzo \u00e8 ci\u00f2 che cerca il consumatore<\/strong>“, ha concluso Daniele Accordini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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